CHRISTIAN DIOR Y EL NEW LOOK

Es el creador de una de las marcas de lujo más representativas de la historia de la moda.
Nació en Francia en 1905. Estudió en el Instituto de Estudios Políticos de París, ya que quería ser diplomático, pero lo dejó por la música y se dedicó a viajar y a dirigir una galería de arte. En 1931, su madre murió de cáncer y la empresa familiar que heredó fue declarada en bancarrota. Dior tuvo que abandonar la galería de arte al contraer tuberculosis. Tras vivir de la hospitalidad de los amigos durante un tiempo, comenzó a vender bocetos con sus propios diseños a periódicos y revistas. Dibuja figurines y así empieza como dibujante de moda para Agnès y Schiaparelli y después diseña bocetos para Robert Piguet. En 1946 creó su propia firma de alta costura en París respaldado por "el rey del algodón" el magnate textil Marcel Boussac.

Sólo un año después de su apertura, en 1947, lanzó su primera colección: La línea Corolle, lo que sería bautizado como el New Look y conocido en todo el mundo por una periodista que al ver la colección así lo expresó. Vestidos de hombros torneados, cintura fina y amplia falda en forma de corola a veinte centímetros del suelo. Estos modelos se complementaban con sombreros ladeados, gargantillas y zapatos de tacón de aguja. Su propuesta era un estilo absolutamente glamuroso y femenino.

Rita Hayworth acudió a este primer desfile el 12 de febrero de 1947 y le gustó tanto la colección que encargó doce modelos. Incluso vistió con la nueva imagen de Dior para su boda.

En ese momento el New Look representaba una vuelta a la imagen femenina de la mujer y a la elegancia y la recuperación del lujo y el exceso tras la depresión de la Segunda Guerra Mundial.

Un año más tarde abrió una sucursal en Nueva York. Y en veinte años tenía sucursales en quince países. A su muerte el número ascendía a veinticuatro.

Diversificó el negocio a otros productos de lujo como perfumes y joyas con un éxito indudable. Sus bolsos son también un clásico, su icono es el Lady Dior o el estampado cannage (rejilla de mimbre).

Lady Diana en una de sus múltiples apariciones con su Dior.

Después de su muerte (Italia, 1957), la firma pasó a manos del conglomerado multinacional francés de lujo LVHM (Moët Hennessy - Louis Vuitton). De las más de 60 marcas que poseen de todo el mundo sin duda la más importante. Tiene su sede en París y está presidido por Bernard Arnault, el cuarto hombre más rico del mundo. Los directores creativos fueron Yves Saint Laurent y Marc Bohan, sustituido por Gianfranco Ferré y después por John Galliano, quién dio el esplendor a la firma durante la última década. Tras su polémico despido el director de la maison es Raf Simons.

Si te pilla de paso o te apasiona Dior puedes visitar su Casa Museo en Granville (Francia).

La ropa de Dior ha sido utilizada por muchas mujeres conocidas y famosas en su vida real y en muchas películas. Como en "Pánico en la escena" de Alfred Hitchcock, el vestuario del personaje interpretado por Marlene Dietrich.

También en 1963, Marisol lució un diseño de la firma Dior en el filme "Marisol rumbo a Río". El diseño original del traje de Marisol, estilo flamenco, en realidad era blanco. Posteriormente le cosieron un mantel rojo a cuadros.

Elisabeth Taylor vistió a juego con sus ojos en "Ceremonia secreta". Y Sofía Loren en "La condesa de Hong Kong".

Eva Perón, Primera Dama de Argentina, usando un vestido Dior en 1951.

¿REPETIMOS... LANVIN?

El mundo de la interpretación y el de la realeza se unen esta vez gracias a Lanvin y este vestido asimétrico en verde y con un gran volante en el escote que pasa de los 3000€.

La española María León, lo lucía en la pasada ceremonia de los Premios Goya, con el pelo recogido y ausencia prácticamente total de joyería. En las manos un clutch rígido en negro con detalles dorados a juego con sus zapatos de salón, que daban el punto rockero a un look muy lady.
Meses más tarde la Reina de Holanda, Máxima Zorraguieta, lo elegía para una cena de Gala en Palacio. Ella también se animó con el pelo recogido pero, al contrario que María, lució gargantilla, pendientes y tiara, además de un pequeño broche en el lazo/cinturón, con diamantes y esmeraldas. Sandalia y bolso de mano en tonos metalizados ponían el punto final a su outfit.

Dejando a un lado el uso de complementos, un tanto excesivo por parte de la monarca, estamos de nuevo ante un vestido cuya principal característica es su rectitud y su forma de columna, que se pierde completamente en el cuerpo de la soberana. Por ello, nuestra ganadora de hoy es clara y tiene sangre española.

Y a ti, ¿qué te parece? ¿A quién le queda mejor?

MADBALLS

Vuelve Jeremy Scott a colaborar con Longchamp en esta temporada diseñando una edición limitada de Le Pliage, el bolso por excelencia de la firma. Y bien decimos que vuelve porque, como ya os contamos en este post, el diseñador es asiduo a la colaboración con esta firma.

Esta vez la inspiración la ha encontrado en la serie televisiva/juguetes ochenteros Madballs, unas bolas de gomas con caras algo desagradables que causaron furor entre niños (y no tan niños) unas décadas atrás. Esta edición limitada lleva en venta desde principios del mes de junio y debes darte prisa y si no quieres quedarte sin tu ejemplar.

En este caso, el diseñador ha reciclado los diseños que utilizó en la Semana de la Moda de Nueva York y convertir así las sudaderas en complementos.

¿Qué te parece esta nueva moda?

FAKE LONG

Pocas veces soy capaz de encontrar algo interesante en Primark y cuando descubro en alguna red social una prenda que me guste, desaparece en la tienda. Pero no pasó con esta falda: fichada y conseguida en un tiempo récord. Fue un capricho de última hora pero que sigue la tendencia de este verano: blanco y transparencias.
Siendo una prenda tan recargada y trabajada, todo lo que la acompañe debe ser básico y así he hecho. Poco riesgo pero pisando con fuerza.

Falda Primark (2013)

Camiseta Mango (old)

Cuñas Marypaz (2013)

Bolso mimbre Suitelanco (old)

Gafas de sol Mango (old)

Collar Bimba y Lola (2014)

Anillo tienda de Córdoba (2013)

 

 

 

BELLA ITALIA

Louis Vuitton lanza una edición limitada, una colección cápsula de zapatos inspirada en las tres ciudades mas emblemáticas de Italia que identifican a la perfección la sensualidad y el estilo de la mujer italiana.

Venecia, ciudad del arte es la única que puede disfrutar de zapato plano con unos mocasines perfectos para largos paseos entre sus canales.

El mítico zapato de salón queda dirigido para la ciudad de la moda, Milán.

Roma, la más cosmopolita de todas las ciudades, se anima con una sandalia cogida al tobillo.

Todos ellos en negro con incrustaciones de cristales, piedras y cerca de 250 minúsculas perlas y con el nombre de la ciudad impreso en cada modelo.
Han sido realizados artesanalmente en Fiesso d’Artico en Italia, cuna del calzado desde el siglo XIII y están sólo disponibles en las tiendas de Roma.

¿Tienes ya tu favorita?

ANCLAS

Este vestido es uno de mis favoritos, se nota en la cantidad de veces que me lo pongo a lo largo del año. Es un poco veraniego porque el único dibujo que tiene en diferentes tamaños son anclas blancas, pero en invierno también lo uso con medias azul marino y botas altas normalmente.

El cierre del pecho es una cremallera dorada, de ahí que los complemetos vayan en dorado. Es recto hasta la cintura y después viene un corte del que sale un falda ligeramente fruncida por delante.

El vestido en sí no tiene nada, sencillo y cortito, pero a mí me encanta desde el mismo momento en que lo vi en la percha.

Suelo jugar con los accesorios en azul y blanco. Las sandalias también en azul atadas al tobillo van muy bien para falda corta, y en este caso éstas son super cómodas. Y para romper con tanto azul, además del reloj, el bolso.

Vestido Massimo Dutti (old)

Bolso Blanco 2014

Sandalias Massimo Dutti (old)

Pendientes Massimo Dutti (old)

Pulsera filo dorado (vintage)

Pulsera letras Bimba & Lola (Cruise 2010)

Relog adidas (old)

Gafas de sol Ray - Ban

 

 

JEANNE LANVIN

 

Jeanne - Marie Lanvin nació en París en 1867, su  familia era humilde y ella la mayor de once hermanos. Comenzó a trabajar a los 13 años en una tienda de sombreros. De ayundante pasó a primera encargada de taller, fue el primer sitio donde empiezó a crear.
Poco después cambió de sombrerería y ese nuevo empleo la hace viajar a Barcelona en 1885. A su regreso, con patrocinio de un cliente que cree en ella abre su propia sombrerería con tan sólo 18 años. La empresa crece y crece y emplea a sus hermanos junto a ella.
Durante una carrera de caballos a la que acude conoce al que será su marido, el conde Di Pietro. Tuvieron una hija y su matrimonio duró hasta que la niña tuvo seis años.
Es su adorada hija Marie Blanche, quien hace que Jeanne se lance a crear diseños infantiles. Las clientas que acudían al taller se maravillaban con los vestidos que la niña lucía. Y así, animada por sus clientas decide crear un línea para niños. Parte de su éxito residió en lo originales que eran sus diseños, sueltos y alegres, tan diferentes de los que los niños de la época llevaban.

Viendo su éxito, se decidió por crear otra línea de moda juvenil. Y después otra para mujeres. Y así sin proponérselo fue de las primeras diseñadoras en segmentar la moda y el mercado.
Después de acudir a un baile de disfraces y fotografiarse con su hija, tuvo una idea única y genial, decidió crear un logo para su marca. Esta idea original plasmaba su amor hacia la moda y hacia su hija.

Sin darse cuenta en 1901 apareció en el Anuario de la moda francesa, que reunía a los mejores creadores. Seis años más tarde se casó de nuevo, con el periodista Xavier Melet,  que luego sería cónsul de Francia en el Reino Unido, y Jeanne tuvo oportunidad de recorrer el mundo en numerosos viajes.
En una visita a un museo italiano quedó maravillada por  el color azul de una tela de un cuadro de Fra Angélico y decició convertir ese tono en el color emblemático de su casa de modas, el "azul Lanvin" (lo que conocemos como azul eléctrico o azul Klein hoy en día). De ahí que todo lo que salía de su atellier creado por ella, era firmado por una gruesa pluma azul.

Vestido de escote corazón azul eléctrico con aplicaciones de pluma, de Lanvin.

Considerada una de las más grandes damas de la alta costura francesa fundó su propia casa de moda que hoy en día sigue en activo y es la más antigua de la historia. Fue una de las casas de moda más importantes de la década de los 40. Y desde 1910 la casa Lanvin se convirtió en mienbro de la Cámara sindical de alta costura.

Con un estilo sencillo, usaba suaves y matizados colores aportando a sus creaciones atemporalidad, haciendo así que nunca pasen de moda. Sus vestidos se caracterizan por ser ligeros y tobilleros y su tendencia a llevar la cintura a caer a la cadera.

Esta gran creadora diseñaba, tejía, cosía, teñía, exportaba...
Antes de la Primera Guerra Mundial creó el  robes de style, un tipo de vestido basado en modelos del siglo XVIII. Vaporoso vestido tobillero, entallado y con falda ligeramente acampanada. Siguió llevándose hasta bien pasada la década de los años veinte, se estamparían finalmente con motivos geométricos por la influencia del cubismo.

Con la llegada de Gran Guerra apenas paraliza la producción y adaptándose al momento emplea tejidos menos ricos y menos alegres. Elimina artificios y lujos y sin perder la feminidad aporta a sus dieños un estilo más ligero y fluido. Así aparece el vestido camisero, sobrio y austero.

Y también el famoso "traje bretón de Lanvin". Era un falda ligeramente fruncida y chaquetilla corta con un gran cuello blanco sobre el que se
abría un lazo rojo y completado con un sombrero de paja.Otra de sus especialidades fueron los vestidos de noche de líneas orientales.

Además de su color fetiche, el azul Lanvin, tenía otros dos colores favotitos; el rosa Polignac en honor a su hija y el verde Velázquez. Para conservar la exclusividad de sus colores, en 1923 fundó su propio taller de tintados en Nanterre. A pesar de su gusto por los colores, Jeanne se aficionó particularmente al negro, al que consideraba representante del “chic ultime” y que ella usó durante toda su vida.

Así que a su imperio de moda hay que añadirle casas para teñir tejidos y perfumes. Fue la primera firma de moda asociada a un perfume.

A partir de 1925 se lanzó al diseño de moda masculina y a la creación de perfumes. En dos años nacieron catorce aromas diferentes.

Hoy en día existen numerosos objetos con su logo.

En 1946 murió Jeanne, quedando su imperio en manos de sus herederos. Con el tiempo, los propietarios de la casa Lanvin han variado en diversas ocasiones. Primero la heredó su hija y luego su sobrino-nieto Bernard Lanvin y su esposa Maryll, hasta finales de los años 80. A principios de 1989, las necesidades económicas obligaron a Bernard a vender el 34% de las acciones al Midland Bank londinense. A mediados de ese año, el banco aumentó su participación hasta el 40%, retirando de su cargo de diseñadora a Maryll Lanvin. Su sucesor fue Claude Montana, que aún tuvo menos éxito. En 1990, Orcofi, miembro de la familia Louis Vuitton tomó el control del grupo y el fabricante de cosméticos L’Oréal compró el 50% del grupo que estaba fuertemente endeudado por la suma de 500 millones de francos. Hasta 1996 L’Oréal fue comprando poco a poco todas las participaciones de Orcofi. En 2001 fue adquirida por el grupo Harmonie S.A. liderado por la taiwanesa magnate de los medios de comunicación Shaw-Lan Wang. Con ella llegó el fichaje estrella de Alber Elbaz.

Desde que Elbaz es el director creativo, la firma ha recobrado su esplendor y es reconocido por sus vestidos, volúmenes, abalorios y sus icónicos lazos y pliegues, además de por el uso del color, haciendo gala de una de las máximas de Jeanne Lanvin.